Puedes hacer esquejes a partir de las hojas en cualquier momento, pero por lo general los "bebés" crecerán más rápidamente en primavera o verano. Sólo se necesita tierra, una maceta, un cuchillo afilado, tal vez una bolsa de plástico ... y una planta madre, por supuesto. No vas a necesitar ninguna hormona de enraizamiento.

Violetas africanas

Veamos la técnica desde el principio, paso a paso, para la Violeta africana (Saintpaulia).

1. Obtener una hoja sana y firme partiéndola por la base del pecíolo.
   
   
2. Recorta la extremidad del pecíolo a 45 ˚ para igualar la herida.
   
   
3. Inserta el pecíolo en una maceta con tierra húmeda, ligeramente angulada para que así la parte inferior de la hoja esté expuesta a la luz. (Se puede cubrir los cortes y la maceta con una bolsa de plástico para reducir la pérdida de agua durante el enraizamiento, aunque esto no es obligatorio.)
   
   
4. Coloca los esquejes en un lugar cálido (21 ˚ C durante el día) y bien iluminado, pero cubiertos de la luz solar directa.
   
   
5. Riega cuando la tierra esté seca al tacto.

Unas semanas después, unas pequeñas hojas emergerán de la tierra. Cuando tengan alrededor de un tercio del tamaño de la planta-madre, sácalas de la maceta y límpialas un poco de la tierra. Verás que no hay sólo una planta, sino cinco o seis. Sepáralas delicadamente y plántalas en pequeñas macetas individuales.¡Lo has conseguido! Acabas de obtener plantas a partir del esqueje de una hoja.

Otras plantas

Se puede utilizar esta misma técnica para reproducir las Begonias rex (Begonia rex)y otras Begonias con rizomas, prímulas del Cabo (Streptocarpus) y Gloxinia (Sinningia). En el caso de Crassula (Crassula), el sedums (Sedum), de Kalanchoe (Kalanchoe) y otras plantas suculentas, sólo tienes que colocar la hoja en el suelo, sin ni siquiera enterrarla: en unas semanas aparecerán primero unas raíces y luego una pequeña planta (en este caso, sólo una).

Para la "Lengua de suegra" (Sansevieria), recorta una de sus carnosas hojas en secciones de 3 cm de longitud, empujando la parte inferior en el suelo. Cada trozo producirá una nueva planta.

Puede parecer que reproducir una planta a partir de una sola hoja a partir es algo raro, difícil o especial, pero en realidad es una más de las técnicas que la Madre Naturaleza ofrece para multiplicar sus plantas.

• Cajas de cartón del tamaño adecuado.
• Bolsas de papel.
• Papel de seda de distintos colores.
• Cintas de diferente anchura y color.
• Rafia natural o cordel.
• Flores y ramas.
• Tijeras.
• Papel celo.

Alstromeria

Para una caja dorada de tamaño medio, cerrada con un cordón de raso verde y rojo, hemos elegido una rama de alstromeria por el colorido matizado de sus pétalos, que incluye manchas marrones, y porque es una flor ligera de aspecto sedoso.

Dalia

La sobriedad minimalista de esta pequeña caja negra requería un algo excepcional. Y nada mejor
que una dalia, del tipo cactus, color verde agua, que por su rareza es toda una joya botánica. Se sujeta mediante un cordón mezclado con hilos dorados.

Gerbera

Buscando el contraste entre formas y colores, para coronar una caja cuadrada,
de un discreto tono malva, hemos elegido una flor grande, redonda, de apariencia ingenua
y de un llamativo amarillo limón, que se sujeta con unas hebras de rafia natural. En todas las floristerías y en cualquier época del año encontraremos espléndidas gerberas.

Solidago

Se diría en este caso que las flores diminutas del solidago, a punto de abrirse, son como una lluvia dorada que ha salpicado la pequeña sombrerera llenándola de lunares. No hace falta añadir nada más.
Ramas de helecho
Estas ramas armonizan con el grafismo de un clásico diseño escocés. Para que sus líneas no queden perdidas, hemos optado de nuevo por el papel de seda. Pero esta vez el fondo es doble, verde y rojo.

Anthurium

El extraño exotismo de esta flor en forma de corazón resalta como una piedra preciosa sobre
el fondo negro y acharolado de la caja que se cierra con una cinta ancha dorada y roja.

Ramas de hypericum

Como no es época de frambuesas, las bayas color vino del hypericum cumplen la misión de adornar la bolsa sin recargar su expresivo dibujo. Para hacerlas resaltar se pone un fondo morado de papel de seda.

Algunos consejos:

• Conserva las flores en agua hasta el último momento, así mantendrán su lozanía.
• Antes de cortar el tallo comprueba la altura que necesitas.
• Asegúrate de que el tamaño de la flor es adecuado al del paquete.
• Elige colores llamativos que armonicen entre sí.
• Cuando en vez de caja, utilices una bolsa, rellénala con papel de seda ligeramente arrugado para darle mayor consistencia.
• Para darle mayor empaque utiliza cintas barrocas de raso, muaré o terciopelo, o bien cordeles con hilos dorados o plateados.
• Sustituye las flores por ramas con hojas cuando el papel o la caja ya tenga dibujos.
• Si es necesario, usa papel celo para sujetar las flores, pero disimúlalo con una lazada o un nudo de rafia.

Direcciones

Cajas, cintas y papeles:
Depapel. C/ Justiniano, 7. Madrid. Tel.: 91 308 01 52.
Pepa Paper. C/ París, 167. Barcelona. Tel.: 93 494 84 20.
Muji (C. C. L´ Illa). Avda. Diagonal, 545. Barcelona. Tel.: 93 444 37 44.

Flores y ramas:
Búcaro. C/ Padre Damián, 33. Madrid. Tel.: 91 353 01 30. C/ Alfonso XII, 48. Sevilla.
Jardinería Bordás. P.º Bonanova, 98 esq. Vía Augusta. Barcelona. Tel.: 93 204 80 21.
Rebolledo Floristas. P.º Pereda, 14. Santander. Tel.: 942 22 74 16.

Texto e imágenes: Pliar Gomez-Centurión

Son plantas vivaces para colocar a pleno sol, aunque admiten también una sombra ligera. Para que la floración sea más profusa conviene plantarlas en macetas más bien pequeñas en relación a su tamaño, cuando están en macetas muy grandes se produce un mayor desarrollo de hojas en detrimento del de las flores. Entre especies silvestres y cultivadas, el mercado cuenta actualmente con unas 1200 variedades de geranios, lo que nos permite elegir las más adecuadas a cada situación.

Geranios en ventanas y balcones

La mejor elección son los geranios hiedra o gitanillas (Pelargonium peltatum), de hojas carnosas y tallos finos y rastreros que se desarrollan en cascada y pueden cubrir más de un metro de fachada. Hay variedades de flor sencilla, en tonos rosas, lilas, rojos o salmón. Y variedades de flor doble como las «Butterfly» y «Patricia», ambas de color lila; «Tavira» (rojo), Picasso (cereza) o «Loulou» (morado).

En patios, terrazas y escaleras

Para cualquier zona del exterior de la casa adornada con macetas resultan más adecuadas las variedades clásicas de tallos erguidos, es decir, los geranios zonales. Los hay también con flores sencillas o dobles, y una gama cromática cada vez más amplia, que abarca tonos más o menos intensos a partir del blanco, rosa, rojo o anaranjado. A este grupo pertenecen también las especies con hojas coloreadas, que combinan el verde básico con manchas de color. Hay variedades que presentan manchas amarillas, es el caso de «Mrs. Pollock» y «A Happy Thought»; cobrizas, «Mrs. Henry Cox» y «Marechal MacMahon»; ribeteadas en tonos más claros, «Dolly Vardon» o «Duc d’Anjou»; y en tonos más oscuros, «Distinction» o «Happy Touch».

En el interior de una terraza o un porche

Nada más recomendable que los geranios de olor, que mantendrán alejados a los insectos. Se trata de especies silvestres o muy próximas, con hojas pequeñas y muy recortadas cargadas de aceites esenciales y que al frotarlas despiden un intenso perfume.

La carta de fragancias ofrece diferentes posibilidades. Puede ser aroma a manzana, Pelargonium odoratissimun; a limón, P. citronellum y P. crispum; a naranja, «Prince of Orange»; a jengibre: «Pink Champagne»; a nuez moscada, «Little Gem»; a menta, P. tomentosum; o incluso a rosa, «Attar of Roses» y «Lady Plymouth».

Por último, entre las variedades más nuevas, que se diría creadas expresamente para los refinados ambientes minimalistas, los pétalos color marfil con bordes rosa de «Apple Blossom»; o los que recuerdan alas de mariposa como «Easter Morning» o «Denise».

¡Cuidado con las plagas!

Aunque los geranios, cuando están al aire libre, no son propensos a padecer enfermedades ni plagas, hay una que entró en la Península hace unos años a través de Baleares y que conviene prevenir desde principios de primavera. Se trata de una pequeña mariposa oscura llamada Cacyreus marshalli que devora con avidez los capullos y tallos de geranio que son la base de su alimentación. Para combatirla hay que fumigar cada quince días con un insecticida sistémico, como Sistematón, que al ser absorbido por la savia elimina al parásito y sus larvas.

Cuidados básicos

• Tierra: Los geranios crecen hasta en los suelos más pobres, siempre que cuenten con un buen drenaje, es decir, capaces de filtrar el agua de lluvia o de riego sin quedar encharcados.

• Temperatura: Son sensibles a las heladas, por tanto necesitan protección en las noches de invierno, cuando los termómetros bajan de cero.

• Riego: Solo cuando la tierra esté seca porque aguantan sin problema períodos de sequía, en cambio, la humedad los daña sin remedio.

• Abono: En primavera y verano se puede añadir al agua de riego un fertilizante líquido rico en potasio, pero bastará con hacerlo una vez al mes porque tampoco conviene abonarlos demasiado.

Nuestro consejo: Despunta los primeros brotes para estimular la aparición de nuevas ramas, y elimina lo antes posible las flores marchitas.

Esquejes en 4 pasos

1. Se elige un tallo joven y vigoroso, a ser posible, sin flores, que se separa de la planta por la base con un corte inclinado. Se retiran las estípulas, que son como pequeñas escamas que aparecen en la base de cada pecíolo. Si hubiera flores, se suprimen también.
   
   
2. Este tallo se divide, a su vez, en 2 ó 3 trozos, de forma que cada uno contenga entre 1 y 3 hojas. Las hojas restantes se eliminan.
   
   
3. Se introduce el extremo inferior de cada esqueje en un puñado de polvo de hormonas que quedará adherido a los tejidos.
   
   
4. Se coloca la base de los esquejes en una maceta con arena o tierra poco compacta que hay que mantener ligeramente húmeda hasta que los esquejes hayan enraizado y comiencen a rebrotar produciendo nuevas hojas.

Todos sabemos que las plantas necesitan agua, aunque mucha menos de lo que la mayoría de la gente piensa. La cantidad de agua necesaria varía a lo largo del año, ya que no depende solo de las características propias de cada especie sino de factores climáticos y ambientales, como temperatura, humedad, viento y luminosidad, así como de la composición y profundidad del suelo. Las plantas habituadas a un régimen más seco desarrollan un sistema radicular profundo y ramificado en busca de la humedad acumulada en las capas bajas del suelo. Las que reciben agua a diario se vuelven débiles y vulnerables. De hecho, la mayoría de las plantas ornamentales muere antes por exceso de agua que por carecer de ella.

Al ser tantos los factores que hay que tener en cuenta, es imposible establecer reglas fijas respecto a la frecuencia y el caudal de riego. Sin embargo, hay una serie de pautas que conviene conocer porque tienen una importancia decisiva a la hora de establecer el régimen más adecuado:

1. Es preferible regar pocas veces pero en profundidad.
   
   
2. En invierno se debe regar por la mañana para que el agua no se hiele sobre la planta. En verano es mejor hacerlo tras la puesta de sol: la temperatura es más fresca y la evaporación, menor.
   
   
3. Las semillas y los ejemplares recién plantados, incluso los de especies resistentes a la sequía, necesitan humedad constante durante el primer año.
   
   
4. Durante la canícula estival, muchas plantas ralentizan su actividad y entran en una especie de letargo y, por tanto, son capaces de sobrevivir con poca agua.
   
   
5. De forma general puede decirse que en pleno verano el césped necesita riego diario; las plantas herbáceas (anuales, bienales y vivaces), cada dos días; y los árboles y arbustos, un par de veces en semana.

Riego automático

Este tipo de riego ofrece dos grandes ventajas: se puede programar y, si está bien calculado, permite ahorrar agua. En la actualidad, hay tres sistemas: aspersión, goteo y exudación; su eficacia depende también de tres factores principales: la composición del suelo, el trazado del jardín y el tipo de plantas que hay en él: hierba, árboles, hortalizas, etc. Para las ornamentales se recomienda la utilización de micro-aspersores, un sistema muy efectivo en los suelos de tipo arcilloso, predominante en los climas muy secos. Con la microaspersión, el agua sale muy tamizada a través de agujeros minúsculos y cae suavemente empapando poco a poco la tierra endurecida a causa del calor, en vez de escurrir sobre ella arrastrando de paso parte de sus nutrientes. En cambio, para un huerto donde el suelo estará más mullido y trabajado, son más recomendables los sistemas de exudación o goteo.

La instalación de estos sistemas está al alcance de cualquiera ya que consiste en ensamblar una serie de tuberías y aspersores que encajan entre sí como las piezas de un mecano. Antes se debe diseñar el recorrido sobre un plano del jardín y calcular el radio de acción de cada elemento para distribuirlos de forma que no se solapen. Para ello, es imprescindible conocer el caudal y la presión del agua disponible en la parcela.

Las macetas  y jardineras

Son un elemento clásico  de la jardinería mediterránea y un complemento casi imprescindible en la decoración de interiores.  Es verdad que hay que regarlas con frecuencia, pero no tiene por qué suponer un derroche si lo hacemos aprovechando parte del agua que hemos dedicado a otros usos. Por ejemplo:    

• El agua que queda  en los vasos al terminar  las comidas.   

• La que se ha utilizado para lavar frutas  y hortalizas.

• El agua de cocer verduras o hacer huevos duros, siempre que no se le haya añadido sal, y una vez fría.

• El té sobrante, también frío

• El agua del acuario o la pecera, rica  en sales minerales.

Cuatro consejos para incrementar la efectividad  de cualquier sistema de riego:

• Acolchar el suelo con una capa de entre 7 y 10 cm de espesor de abono orgánico o turba enriquecida, que reducirá decisivamente las pérdidas de agua debidas a la evaporación.
  
  
• Crear zonas de sombra con árboles, pérgolas y emparrados. La alternancia de especies perennes y caducas actúa como un termostato natural: en invierno las plantas que han perdido la hoja permiten que la luz y el calor del sol lleguen a todos los rincones.
  
  
• Atenuar la acción del viento con una barrera de árboles y arbustos  que contribuya a aislar  el jardín y a mantener un microclima  más húmedo.
  
  
• Aprovechar el agua de lluvia, que, además, es la más beneficiosa.  Si el jardín dispone de riego automático, desconectarlo cuando llueva y sacar fuera las plantas que tengamos en casa.

Texto y fotos: Pilar Gómez-Centurión

Y es que durante el siglo XIX y gran parte del XX, las orquídeas que se conocían en Europa llegaban de los trópicos, y tanto los horticultores profesionales como algunos aficionados privilegiados pagaban por ellas pequeñas fortunas. Para evitarse sobresaltos las guardaban en lujosos invernaderos, y así surgió la idea de que solo los grandes expertos podían cultivarlas.

Indudablemente las cosas ya no son así. Los nuevos métodos de propagación han permitido una drástica caída de los precios y, aunque sigue habiendo ejemplares raros mucho más caros, por 18 ó 20 euros cualquiera puede iniciarse en este apasionante cultivo. Además, el ambiente caldeado de nuestras casas es muy adecuado para la mayoría de las especies. En particular para las Cymbidium, Phalaenopsis y Paphiopedilum que son las más fáciles de mantener y las habituales en cualquier floristería.

Cymbidium

Es la más resistente, pues se trata de una planta casi rústica que soporta bajas temperaturas, por lo que resulta una elección perfecta para una terraza acristalada. Colóquela en un lugar luminoso donde los rayos del sol no incidan directamente. La temperatura óptima para su cultivo oscila entre 10 y 18 ºC, ya que con más calor las flores se marchitan enseguida. Florece en invierno y primavera. Durante el verano se puede tener en la terraza.

Phalaenopsis

Requiere temperatura más alta, entre 18 y 24 ºC, y mucha humedad. Conviene pulverizarla a diario, sin dejar que el agua quede encharcada sobre la planta. Las flores aparecen de forma escalonada sobre largas espigas que se curvan bajo su peso. Cuando se haya marchitado la última, córtela por el pedúnculo, pero deje intacto el tallo, que volverá a florecer. Necesita buena luz sin sol directo.

Paphiopedilum

Se la conoce también como Zapatilla de Venus porque sus pétalos inferiores se curvan formando una especie de babucha. Necesita igualmente entre 18 y 24 ºC durante el día, aunque tolera temperaturas inferiores siempre que la atmósfera no esté enrarecida. Acostrumbrada a la umbría de las selvas tropicales, no requiere tanta luz como las anteriores. Conviene pulverizarla con agua a diario.

Así se cuidan

• Riego. Nunca permita que la tierra se seque del todo. Utilice agua lo más pura posible, mejor si es de lluvia, y a temperatura ambiente. Viértala sobre la maceta sin mojar las hojas ni el centro de la planta. Procure que no queden charcos que podrían pudrir las raíces.

• Humedad. Coloque la maceta sobre un plato con agua y guijarros de forma que las raíces reciban la humedad sin que la base del recipiente permanezca mojada.

• Abono. Se suministra cada 15 días, diluido en el agua de riego. Utilice un producto especial para orquídeas o la mitad de la dosis si se trata de otro fertilizante.

• Trasplante. Se hace cada dos años y siempre en primavera. Cambie la planta a una maceta ligeramente mayor, los profesionales recomiendan las de plástico, y con un sustrato especial para orquídeas. Extraiga la planta con mucho cuidado, elimine las raíces muertas o dañadas e introdúzcala en el nuevo recipiente, ligeramente ladeada para que así los nuevos brotes ocupen el centro. Inmediatamente después del trasplante las raíces son más sensibles a la podredumbre, humedezca la tierra muy ligeramente.

Pilar Gómez-Centurión

Miniaturas orientales

Aunque chinos y japoneses llevaban siglos cultivándolas, las hidrangeas no se conocieron en Europa hasta finales del siglo XVIII. Y fue gracias a dos eminentes naturalistas, Thunberg y Von Siebold, que, contratados por la Compañía holandesa de las Indias Orientales, tuvieron la oportunidad única de recorrer el imperio del Sol Naciente cuando todavía estaba vedado a los visitantes extranjeros.

Desde el punto de vista botánico, las hidrangeas constituyen una gran familia de plantas arbustivas que acoge especies perennes y caducas. Las hojas, generalmente ovaladas y dentadas, aparecen en verticilos de tres en tres. Y aunque cueste creerlo, sus auténticas flores son tan diminutas que pasan desapercibidas. Esta es la razón de que la naturaleza las haya dotado de un vistoso envoltorio de panículas o corimbos, estériles sí, pero tan llamativos como un vestido de fiesta. La misión de estas inflorescencias es atraer a los polinizadores y de paso inundar de color nuestros jardines desde los primeros días del verano.

Herederas europeas

En realidad existen tres tipos de hidrangeas. El más conocido agrupa las especies con grandes flores esféricas de color blanco, rosa o azul, llamadas popularmente hortensias en honor de Hortensia de Beauharnais, hija de la emperatriz Josefina y madre de Napoleón III. Pero hay otro tipo de hidrangeas, de flores aplanadas, a las que los ingleses llaman con acierto lacecaps, cofias de encaje, porque recuerdan a estos encantadores tocados. Están, por último, las especies trepadoras (Hydrangea anomala, H. petiolaris e H. serratifolia), que toleran la contaminación atmosférica y resultan muy útiles en jardines urbanos, así como para cubrir paredes orientadas al Norte donde otras plantas no prosperarían.

Caprichosas, pero no mucho

La mejor época de plantación es el otoño. Todas las hidrangeas necesitan suelos fértiles y profundos; húmedos aunque bien drenados, y tirando a ácidos. Un suelo pobre puede mejorarse añadiéndole un abono orgánico descompuesto: compost o tierra vegetal. Cuando la tierra contiene un alto porcentaje de cal lo mejor es plantar las hortensias en maceta. Lo más recomendable es colocarlas a media sombra, en un lugar resguardado del viento y del frío. El frío no es un problema, sin embargo, son particularmente vulnerables a las heladas primaverales, que a menudo echan a perder los primeros brotes. En verano es imprescindible que no les falte agua, sobre todo cuando el ambiente es muy seco.

Se abonan en primavera mediante un acolchado a base de compost y un fertilizante equilibrado. La clorosis, que hace amarillear las hojas y suele aparecer cuando el suelo es más bien alcalino, se corrige fácilmente con sulfato de hierro. La poda debe ser mínima si se desea una floración abundante y se realiza entrada la primavera cuando haya pasado el peligro de heladas. En las variedades de H. macrophylla que brotan desde la base lo esencial es rejuvenecer la planta y permitir que el aire y la luz lleguen al centro de la mata. Se eliminan las ramas más viejas y las que puedan haber quedado dañadas por el frío cortando dos centímetros por encima del primer brote sano. En el resto de especies no es imprescindible, basta con suprimir cada temporada las ramas secas y solo cada tres años una poda de rejuvenecimiento algo más intensa. Cualquier especie se puede multiplicar fácilmente a lo largo del verano mediante esquejes semileñosos de tallo.

Con nombre propio

Como ocurre con las grandes familias botánicas, hay una hortensia adecuada a cada circunstancia, aunque todas se desarrollan muy bien en climas costeros. Entre las innumerables variedades de H. macrophylla destacan «Europa» y «Maréchal Foch», ambas de flores globulares y tonos rosados. Aunque quien prefiera la espectacular gama de los azules, debe buscar variedades como «Blue Wave», «Général Vicom-tesse de Vibraye», «Nikko Blue», «Sea Foam» o «Lilacina». Y entre los lacecaps: «Mariesii» y «Tricolor».

Para maceta ninguna mejor que «Madame Emile Mouillère», una variedad de flores blancas con matices rosados, excepcionalmente resistente y exuberante; otra posibilidad es «Ayesha», de pétalos rizados que recuerdan a los de las lilas. Otra especie próxima pero más resistente es Hydrangea arborescens, concretamente la variedad «Annabelle».

Para condiciones muy secas la más adecuada es H. aspera o villosa con brácteas planas y el envés de las hojas aterciopelado. Y para suelos calcáreos: H. involucrata «Hortensis».

Entre las más resistentes al frío encontramos H. serrata en cualquiera de sus variedades: «Preziosa» (rosada), «Grayswood» (blanca), «Bluebird», «Blue Deckle», «Diadem» y «Miranda»; H. paniculata «Grandiflora», de color blanco marfil; e H. quercifolia, también blanca, con hojas como las del roble que se tiñen de rojo en otoño.

Pilar Gómez-Centurión

Entre agosto y finales de septiembre, es el mejor momento para reproducir por esquejes los arbustos de hoja perenne. Los retoños –las ramitas nacidas en primavera– ya se han endurecido y son más oscuros. Se dice que están «en sazón». Si los desquejamos en ese momento, tendrán tiempo de echar raíces antes del invierno, garantizando su supervivencia. Muchos arbustos de hoja caduca también se desquejan en esta época. Con otros se procede en primavera y hay otros aún que se desquejan tras la caída de las hojas.

2. ¿Qué partes debemos escoger para utilizar como esquejes?

Hay que cortar siempre trozos de tallos jóvenes, los extremos de los retoños. Al desquejar, hacemos que echen raíces los brotes situados en la articulación de las hojas con la ramas. Sin embargo, sin nuestra intervención, esos brotes producirían nuevas ramificaciones. Por eso tenemos que cambiar su «programación», lo que resulta más fácil cuando los brotes son jóvenes. Además, las ramitas tiernas, laterales y sin flores, experimentan un crecimiento más vigoroso y son más aptas para formar un nuevo arbusto. Conviene cortar varios esquejes de un mismo arbusto. Incluso en las mejores condiciones, no siempre consiguen arraigar. Así, las posibilidades de éxito son mayores.

3. ¿Podemos obtener esquejes de cualquier arbusto?

No. Para tener garantías de éxito, hay que escoger el arbusto adecuado. Debe ser un ejemplar sano, que no presente ningún signo de enfermedad ni rastros de parásitos y que desde la primavera haya crecido con vigor. En las especies con hojas variegadas, de diferentes colores, conviene escoger los retoños que tengan las hojas más espectaculares.

4. ¿Cómo sabremos si un esqueje ha arraigado?

El nacimiento de una nueva planta por esqueje tiene lugar en dos tiempos. Primero, bajo la tierra, el esqueje echa raíces: aún no se ve nada. Luego aparecen hojas nuevas y se reanuda el crecimiento de la planta: es la prueba de que el esqueje ha prendido. Si plantamos esquejes en agosto, constataremos ese reinicio del crecimiento antes del invierno. En cambio, si desquejamos más tarde, en septiembre, tendremos que esperar a la primavera siguiente para observar la señal del correcto arraigo del esqueje. No hay que levantar nunca el esqueje para ver si ha echado raíces, porque trastornaríamos su desarrollo ulterior. ¡Hay que tener paciencia!

5. ¿Qué debemos hacer cuando el esqueje ha prendido?

En primavera, cuando al esqueje le salen hojas nuevas, es mejor seguir cultivándolo durante un tiempo en un lugar protegido. Si es un tiesto, hay que llenarlo con una mezcla que respete las necesidades del arbusto adulto. Durante el verano debemos regarlo de forma regular. Hay que cortar la punta de las ramas para favorecer la ramificación y obtener un arbusto frondoso. El trasplante de arbustos de hoja caduca se realiza en invierno, siempre que no hiele; y el de los de hoja perenne, en primavera.

E. Marie Le Goff

Características... y caprichos

Las clemátides tienen tallos leñosos con peciolos volubles que se agarran a cualquier soporte tanto si se trata de una celosía como del tronco de un árbol. La mayoría de las especies son de hoja caduca, resistentes al frío y calcícolas, es decir, que prefieren los suelos que contienen algo de cal. Desde el punto de vista botánico, las flores no tienen pétalos propiamente dichos sino sépalos coloreados y a veces estambres petaloides muy llamativos. A pesar de su popularidad, las clemátides tienen fama de caprichosas. Y no porque sean difíciles de cultivar sino porque requieren ciertas particularidades. Por ejemplo, el pie de la planta debe permanecer siempre a la sombra, mientras que los tallos y las ramas requieren sol. Esta aparente contradicción se resuelve plantando a su lado un arbusto bajo de hoja perenne como puede ser boj, romero, hebe o pittosporum que protegerá las raíces. Otra de sus rarezas es la propensión de algunos híbridos a sufrir la llamada marchitez parasitaria, una enfermedad que ataca precisamente a la parte inferior de los tallos. Para prevenirla se recomienda rociar esta parte con un funguicida sistémico cada 15 días o podar inmediatamente los tallos afectados. Una solución que da buenos resultados porque, como esta enfermedad nunca afecta a las raíces, la planta vuelve a brotar.

Flores de colores todo el año

Combinando híbridos y especies silvestres, se puede tener todo el año alguna clemátide en flor. En enero, Clematis cirrhosa baleárica, originaria del sur de Europa. Alcanza unos 5 metros de altura y es una de las pocas que no pierde la hoja. Las flores, tipo campanilla, son color crema con motas rojizas. En el mes de marzo, florecen C. armandii y C. alpina. La primera es oriunda de China, puede alcanzar 9 metros y tampoco pierde la hoja. Tiene flores sencillas y muy fragantes; son blancas en la variedad «Snowdrift» y rosadas en la «Apple Blossom». C. alpina, de unos 3 metros, es una planta muy resistente tanto a enfermedades como a heladas tardías, que además aguanta bien la sombra. Las flores cuelgan como campanillas y son especialmente vistosas las de las variedades «Jaqueline du Pré» (rosa) y «Pamela Jackman» (azul oscuro). A lo largo de abril los largos tallos de C. montana se cubren literalmente de flores. Las variedades más conocidas «Rubens» y «Tetrarose» son rosa pálido y ligeramente perfumadas. Aparecen también los primeros híbridos que vuelven a florecer en otoño. «Nelly Moser» (rosa) encabeza la lista de grandes clásicos, entre los que destacan «Marie Boisselot» «Duchess of Edimburgh» y «Madame Lecoultre» (blancas); «Jackmanii Superba» y «Kiri Te Kanawa» (moradas); «Ville de Lyon» y «Royal Velours» (rojas); «Lasurstern», «Velours Blue», «Burma Star», «Perle d’Azur», «Ramona» y «General Sikorski» (azules).

Por último las especies de floración estival: C. tangutica, de unos 3 metros y flores acampanadas amarillo limón. C. flammula, 5 metros, originaria del sur de Europa, planta de un vigor excepcional y pequeñas flores blancas que huelen a almendra. Grandes, dobles y también blancas son las de C. florida, de unos 3 metros pero contrastadas por una corona de estambres, morados en la variedad «Bicolor» y verde pálido en «Alba Plena». Por último, C. viticella, muy rústica y adecuada para tierras secas, se puede colocar a media sombra.

Plantación y cuidados

Si la planta viene en maceta, se puede transplantar en cualquier momento, evitando, eso sí, hacerlo en condiciones extremas de frío o de calor.

Las que se compran en cepellón deben plantarse a principios de primavera. Primero se sumerge el cepellón en un cubo con agua durante un par de horas. Y si los tallos miden más de 30 centímetros, se cortan a esta altura, así resultará más fácil manipular la planta y además ramificará mejor. Se cava un agujero de unos 45 centímetros de profundidad y otros tantos de diámetro que una vez colocada la clemátide se rellena con un sustrato de buena calidad, fértil y esponjoso. Las raíces tardan en asentarse y es importante, sobre todo durante el primer año, que nunca les falte humedad.

La poda no es imprescindible, pero sí recomendable para mantener el vigor y la floración. Como regla general se recomienda eliminar cada año todas las ramas secas y dañadas y recortar el resto de los tallos a 30-60 centímetros del suelo, lo que varía es el momento de hacerlo.

Las especies tempranas, C. cirrhosa, C. armandii, C. alpina y C. montana, que florecen sobre los tallos del año anterior se podan inmediatamente después de la floración, mientras que los híbridos y las especies tardías, C. tangutica, C. flammula, C. florida y C. viticella, como florecen sobre las ramas nuevas, se podan a principios de invierno antes de que rompan a brotar.

Pilar Gómez-Centurión

Después de los largos meses de invierno, la floración de los bulbos en primavera es un inmenso placer en los corazones de los jardineros. Lamentablemente, ardillas, ratones y otros pequeños roedores, nos privan de este placer en otoño, desenterrándolos o, en primavera, comiéndose las yemas de las flores. Para evitar este tipo de problemas, aquí te ofrecemos algunos trucos.

Alambrada

Para bloquear el acceso a los bulbos recién plantados en el jardín, instala en primer lugar, una alambrada de metal fino (o tela metálica) en la parte inferior del área de plantación. Añade un poco de tierra y después coloca los bulbos. A continuación, añade más tierra para cubrir los bulbos, coloca otro trocito de alambrada y termina poniendo un poco de tierra para camuflarla. ¡Los bulbos estarán protegidos de los ataques de los animales desde arriba y desde abajo!

¡Huele a humano!

El olor de los humanos es una señal de alarma para los animales. Si dispersas pelos (pídeselos al peluquero) o el contenido de la bolsa de la aspiradora sobre los bulbos recién plantados, los intrusos se mantendrán alejados. Esta técnica se puede repetir en primavera, cuando aparecen nuevos brotes.

Narciso

Los bulbos de narcisos o de junquillos causan dolor de estómago a quienes los ingieren. Los animales no son tontos ... ¡los evitan! Mantén alejados los dientes de los depredadores plantando bulbos de narcisos entre los bulbos más populares para el mundo animal (tulipanes y azafrán) y así estarán protegidos.

¿Qué hay de los animales con plumas?

Algunas aves a veces se vuelven locas con las flores de color amarillo azafrán. Si este es el caso, cambia a azafrán púrpura, que no tiene ningún éxito entre los visitantes voladores.

Limpiar a fondo el terreno

Cuando termines con la plantación, asegúrate de recoger lo que sobra de los bulbos que se secan al sol. Así evitarás darle publicidad a tu nueva plantación.

Alimenta a los ladrones

Esto no es infalible, pero parece que alimentando a las ardillas un plato con algo que supere a los bulbos de tulipanes, cacahuetes, por ejemplo, se reducen las pérdidas de las bulbos a la mitad. O eso es al menos lo que los jardineros de la Casa Blanca dicen. Sólo tienes que instalar en los árboles cercanos unas cajas llenas de cacahuates abiertas en la parte superior.

La fritilaria o corona imperial como repelentes

La plantación de fritilarias cerca de los tulipanes da buenos resultados en primavera para eliminar los animales atraídos por los capullos de las flores. Ligero para el olfato humano, su sutil perfume espanta a los intrusos.

Planta irreductibles

Para aquellos que no quieren correr ningún riesgo, hay que elegir entre los siguientes bulbos que según dicen, ¡saben fatal!

• Floración primaveral: Allium, Camassia, Chionodoxa, hyemalis, Fritillaria, Galanthus nivalis, hispanica Hyacinthoides, Jacinto, Leucojum, Muscari, Narcissus, y Scilla.

• Floración estival: Ornithogalum y Oxalis

• Floración otoñal: Colchicum

• Materiales
• Orquídea
• Delphinium
• Planta crasa
• Estrella de mar
• Ramas trepadoras
• Hoja liofilizada
• Dendrovium

Pasos a seguir

1. Realizar la estructura base en forma de corona. Para ello, hay que hacer un molde de corcho al que pegaremos conchas con silicona.
   
   
2. Pegar la planta crasa con silicona en la parte más exterior de la corona. Colocar hoja de esqueletor.
   
   
3. Ir añadiendo los elementos marinos (conchas, estrellas,…).
   
   
4. Colocar flores siguiendo el diseño circular de la corona. Ponerlas a diferentes alturas para crear volúmenes. Moldear los tallos de la cala y aprovecharlos para crear transparencias.
   
   
5. Añadir algunas conchas y ramas.

Consejos

• Trabajar sólo un sector de la corona (forma de media luna) para no recargarlo.
• Dejar algún elemento colgante, que sobresalga de la corona, para romper la monotonía del círculo.
• Utilizar cualquier tipo de conchas: almeja, mejillón…

Al tener hojas tan grandes para atraer la luz, es mejor colocarlas en un lugar sombrío de la casa. El agua destilada sobre las hojas las limpia y consigue que estén muy brillantes. Es también importante no colocarlas en medio de una corriente.

Por último, recordar una leyenda urbana, es cierto que las plantas consumen oxígeno pero mucho menos que una persona por lo que sí pueden estar en los dormitorios.

Las telas pueden ser utilizadas tanto en sofás y cojines como en paredes y muros. El papel pintado también puede tener estos motivos florales. También se siguen usando en tapizados o en laminados. Puedes encontrar estos estampados en complementos como velas o tazas.

• Un florero redondo de unos 13 cm de diámetro y 20 de altura, de cristal transparente
• Bolas navideñas de cristal en diferentes tamaños y colores
• 5 tulipanes en dos tonos distintos de rosa
• Varias ramas de mimbre
• Tijeras

Modo de hacerlo:

1. Se llena con bolas de colores el fondo del florero.
2. Se añade un poco de agua, sin llegar a cubrirlas.
3. Se retiran las hojas de los tulipanes y se van colocando uno por uno dentro del florero, sujetando el extremo del tallo entre las bolas. Deben quedar a distinta altura, de forma que ninguna flor sobresalga demasiado.
4. Para terminar se añaden las ramas de mimbre, cortadas previamente a distinta altura, aunque en este caso deben sobresalir unos centímetros por la boca del florero.

Mantenimiento:

Cambiar el agua a diario para mantener las flores frescas y añadir una aspirina para que no se enturbie.

Texto y fotos: Pilar Gómez-Centurión

Una vez que has definido los colores y las formas que más te gustan, es hora de examinar las plantas. Es mejor ser muy crítico: una vez que florece, la Flor de Pascua puede permanecer bella durante meses. Pero, si tiene defectos, los mantendrá. Primer hay que observar el estado de las hojas coloreadas que pasan hacia los pétalos: si se doblan o están rotas o si se pasa de la savia blanca, es que están dañadas y no serán bonitas.

Observa también el centro de la flor. Hay pequeñas bolas verdes. Son los verdaderos botones florales. Si se abren, es decir, si hay estambres amarillos saliendo del botón, es que la planta ya ha florecido. Esto significa que solamente te queda una parte de la floración.

El problema es aún mayor si no hay pequeñas bolas o si son marrones, ya que esto significa que la verdadera floración ya pasó. Las hojas se mantendrán aún un tiempo, pero no mucho más desde que la Flor de Pascua ha comenzado su floración. Busca, por tanto, una planta que esté comenzando la floración, con los botones aún pequeños y no con estambres.

También es necesario echarle un vistazo al follaje. La planta debe estar bien cubierta hasta la base. Si hay un largo tronco desnudo o si hay hojas amarillas, es que la planta se mantuvo mal: ponla de costado. ¡Si hay insectos bajo las hojas (en particular, de las moscas blancas), compra la planta en otro lugar! ¿La planta está recta y bien equilibrada? Si no, has de saber que la Flor de Pascua no crecerá en tu casa, o al menos no esta temporada, y no podrá corregirlo para lograr un buen tamaño, como lo podría hacer con una planta en crecimiento.

Ten en cuenta que las Flores de Pascuas más caras, están compuestas por tres troncos (o más) a partir del suelo, mientras que las más baratas tienen un solo tronco. Pero por otro lado, puedes conseguir ese efecto plantando 3 ó 4 Flores de Pascua de las baratas en una maceta, haciendo parecer a la planta un ejemplar más caro… ¡a la mitad de su precio!

Un último detalle: comprueba que te han empaquetado bien tus Flores de Pascua antes de salir de la tienda, pero no las dejes ahí demasiado tiempo. Las Flores de Pascua emiten un gas, el etileno, que les es tóxico. Sin una buena ventilación, se envenenan y pierden sus bonitas hojas rojas. No dejes tu planta más de 2 ó 3 horas en su embalaje.

Con unos buenos cuidados (buena luz, riegos regulares, etc.) una Flor de Pascua en buen estado en el momento de la compra puede permanecer "en flor" durante casi 6 meses.

Si quieres saber Todo sobre la Flor de Pascua lee el artículo enlazado.

El Acer Palmatum es el más fuerte de su especie y podría crecer en zonas más soleadas pero en principio sus raíces prefieren zonas más húmedas y sombrías. Apenas sufren enfermedades, no son muy agradecidos con las podas y en principio son plantas de terrenos ácidos.

La siembra no ofrece ninguna dificultad, es el método habitual de reproducir las anuales, es decir, ese tipo de plantas como caléndula, matricaria, guisante de olor o petunia, que completan su ciclo vital a lo largo de un solo año. También se utiliza con las bienales, que se desarrollan en dos años sucesivos como es el caso de bellis, nomeolvides y pensamientos; y con algunas vivaces como prímulas, lupinos, valeriana y astrantia.

El momento ideal para iniciar la siembra depende, como es lógico, de la temperatura. Una buena pauta es iniciar la siembra de las especies rústicas coincidiendo con la floración de los manzanos, hacia finales de febrero; y esperar a la de las lilas, a principios de abril, para la siembra de las semirrústicas.

El precio de un sobre de semillas oscila entre 1 y 2 €. Al comprar hay que fijarse en la fecha de caducidad, pues, pasado un tiempo, las semillas se secan y resultan estériles. Luego, tampoco hay que olvidarse de etiquetar debidamente cada semillero con el nombre de la planta y la fecha de la siembra.

La siembra en 6 pasos

El semillero clásico no es más que un cajón poco profundo con tapa de cristal o plástico transparente. Sin embargo, una vez limpio, puede servir cualquier recipiente. El sustrato debe ser ligero y poroso a base de turba y arena que no ahogue las raíces. En las tiendas de jardinería se pueden comprar mezclas especiales ya preparadas y debidamente esterilizadas.

1. Una vez lleno el semillero, se aplasta la tierra, sin compactarla demasiado, y se humedece rociándola con un vaporizador.
2. Como la mayoría de las semillas son muy pequeñas y tienden a pegarse tanto entre sí como a nuestros dedos, antes de la siembra conviene mezclarlas con un puñado de arena seca.
3. Esta mezcla se introduce en un salero de agujeros gruesos o en un simple cucurucho de cartulina o papel. La distribución se suele hacer a voleo sobre la superficie de la bandeja. O de forma más ordenada, repartiéndolas sobre una serie de surcos paralelos que habremos marcado previamente con la yema del dedo.
4. A continuación se cubren con una ligera capa de tierra que se espolvorea sobre el semillero con ayuda de un colador y se rocía de nuevo la superficie con el vaporizador. Para que las semillas germinen bien, es importante que no queden demasiado enterradas. Por último, se coloca la tapa o se cubre con un plástico transparente.
5. La germinación tardará entre 10 y 20 días en producirse, tiempo en el que solo hay que ocuparse de vigilar la temperatura y mantener la tierra ligeramente húmeda.
6. Cuando las plántulas tengan ya 4 ó 5 hojitas es el momento de repicarlas, bien en macetas o en el suelo del jardín. Hay que hacerlo con mucho cuidado, agarrándolas por las hojas y procurando no dañar las raíces que son todavía extremadamente delicadas.

Los trabajos del jardín

Bulbos. A lo largo de la primavera florecen también junquillos, narcisos, crocus, tulipanes, muscari, anémonas, freesias, fritilarias... Tienen la particularidad de que no proceden de semillas, sino de bulbos y tubérculos que hay que plantar a finales de otoño. Cuando las flores se hayan marchitado, hay que seguir regando las hojas hasta que se sequen completamente. Entonces se cortan a ras de suelo y pasados unos días se desentierran los bulbos, se dejan secar y se guardan en una cajonera con arena o envueltos en papel de periódico. Hacia finales de marzo se pueden empezar a plantar los que florecen en verano: agapantos, dalias, gladiolos, azucenas.

Riego. Lamentablemente no es posible establecer una regla fija sobre el ritmo de los riegos, que a partir de ahora tendrán que ser regulares y, según alarguen los días y vaya aumentando la temperatura, cada vez más frecuentes.

Abono. Ahora que nuestras plantas inician un nuevo período de crecimiento necesitan un aporte extra de elementos nutritivos en forma de abono. Para macetas y jardineras son muy útiles los fertilizantes minerales que se suministran cada 20 días disueltos en el agua de riego. Son productos que al ser absorbidos directamente por las raíces producen un efecto rápido y puntual. Pero dada su concentración, es muy importante no rebasar nunca la dosis indicada por el fabricante. En esta época conviene elegir un producto rico en potasio (K). Este elemento no solo es responsable del tamaño y color de las flores y frutos, sino también de la fortaleza general de la planta y de su resistencia al calor y a las enfermedades.

Pilar Gómez-Centurión

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Los conos de riego** son una solución sencilla, económica y efectiva, ya que se adaptan a todo tipo de macetas, sea cual sea su tamaño y estilo. Se trata de un cono poroso provisto de una rosca que se adapta a cualquier botella de plástico, sea de 5 litros o de un cuarto. El cono se clava en la tierra de la maceta y va filtrando el agua con la que habremos llenado previamente la botella.

También se pueden usar en exterior, aunque, en este caso, la solución más efectiva es un sistema de goteo con temporizador, que permite programar la frecuencia, la duración y la hora exacta del riego. El circuito se vende en forma de kit que puede instalar uno mismo.

También existen kits de riego semiautomáticos, que tienen un depósito del que parten unos tubos hasta cada maceta. Cada cierto tiempo sueltan un poco de agua, por ejemplo, 2 veces al día. Son económicos y no necesitan electricidad.

Sea cual sea el sistema elegido, podremos acrecentar su eficacia si lo complementamos con estos cuatro pasos:

1. Interrumpir el aporte de fertilizantes desde 15 días antes.
2. Reducir la actividad de la planta cortando las flores y los capullos a punto de abrirse.
3. Reunir todas las macetas en la habitación más fresca de la casa, bajar la persiana hasta que quede en penumbra y dejar la ventana entreabierta.
4. En el caso de un patio o terraza, lo mejor sería reunir todas las macetas en el rincón más sombreado, siempre y cuando esto sea factible.
5. Regar justo antes de partir.

* Hidrojardineras: Plastiken, tel. 962 901 088/328 y Decofinder.
** Conos de riego Aquasolo.Digebis: tel. 93 414 30 26.

Texto e imágenes: Pilar Gómez- Centurión

Cómo elegir los tulipanes

El tulipán es una liliácea originaria de las montañas Celestes del Tíbet. Llegó a Europa a través de Turquía, donde, en tiempos de Solimán el Magnífico, sus flores inundaban los jardines secretos de Topkapi.

En la actualidad se conocen 100 especies botánicas y unas 500 variedades de híbridos. Las especies llamadas tempranas, las primeras en florecer, coinciden con el inicio de la primavera y son las más adecuadas para el cultivo en interior. De flor sencilla o doble, miden entre 20 y 35 cm de altura. Los tulipanes más llamativos florecen a lo largo de abril. Son el grupo Triumph y los híbridos Darwin. Miden entre 50 y 70 cm y resisten bien los cambios climáticos propios de esta época. Los tardíos: flor de lis, flor de peonía, aflecados y papagayos, aparecen en mayo. Son algo más delicados y su altura oscila entre los 50 y 75 cm. Otras especies tardías muy valoradas son las de viridiflora y Rembrandt, descendientes de aquellas variedades por las que se pagaron cifras fabulosas. El tulipán negro sigue siendo una quimera, lo más aproximado son las variedades color púrpura como la «Queen of Night», «Black Parrot», «Negrita» o «Black Beauty». Por último, las especies botánicas de origen mediterráneo: acuminata, bakeri, clusiana, humilis, orphanidea, planifolia, praecox y sylvestris son las mejores para climas cálidos y secos porque resisten las altas temperaturas y son poco sensibles a las enfermedades. A este grupo pertenecen también los kaufmaniana, que no miden más de 20 centímetros, y son los más recomendables para macetas y rocallas. Se les llama también tulipanes nenúfar porque sus flores, que aparecen muy a principios de primavera, se abren completamente y quedan aplanadas.

Los tulipanes o tulipas son plantas bulbosas perennes de la familia de las liliáceas, género tulipa. Agrupa aproximadamente 150 especies naturales con innumerables cantidades de híbridos, razas y variedades, conseguidas a través de cruces que los floricultores llevan realizando desde que en el siglo XVI llegaron a Holanda.

Secretos de cultivo de tulipanes

La piel de los bulbos debe estar firme, tersa al tacto y no presentar signos de podredumbre.

• Conservación: Como los bulbos resisten el frío, no es necesario desenterrarlos, a no ser que se quieran sustituir por otro tipo de planta. Los que pertenecen a especies silvestres se naturalizan con facilidad, florecen durante varias temporadas y ellos solos se multiplican. Los híbridos son más delicados, pueden florecer dos o tres temporadas seguidas pero van perdiendo vigor y la calidad de floración nunca es la misma, por eso se recomienda renovarlos cada año o al menos mezclarlos con bulbos nuevos. En caso de desenterrarlos, se recomienda fumigar los bulbos con un producto desinfectante, envolverlos en papel de periódico o distribuirlos en un cajón con arena y guardarlos en un lugar oscuro y seco hasta la próxima temporada.

• Tierra: Imprescindible que sea permeable. El exceso de humedad provoca enfermedades y termina pudriendo los bulbos.

• Orientación: Un lugar soleado, resguardado del viento.

• Temperatura: Las bajas temperaturas no los afectan; necesitan el frío para germinar.

• Época de plantación: En el sur de Europa la mejor es noviembre. Se puede hacer de forma escalonada para prolongar el período de floración.

• Profundidad: Los bulbos se colocan a unos 12 ó 15 cm de profundidad según su tamaño, separados entre sí otros 10 cm si se plantan en el suelo. En maceta basta con que no se rocen.

• Riego: La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda hasta que empiecen a brotar. Luego, se aumenta la frecuencia de riego conforme suba la temperatura.

• Cuidados: Se cortan cuanto antes las flores marchitas y, una vez que termina la floración, hay que seguir regando las hojas hasta que se sequen porque el bulbo necesita el agua para reponer nutrientes.

Un consejo: No plantes tulipanes donde haya habido narcisos. La floración será muy pobre.

Texto y fotos: Pilar Gómez-Centurión

La flor del pueblo azteca

Originaria de México, la dalia silvestre crece en las montañas de América Central, de donde proceden las 30 especies, agrupadas en la familia de las compuestas, que han engendrado los híbridos actuales. Más de 20 000 hay inscritos en el International Register of Dahlia Names.

Según los escritos de Hernán Cortés, la dalia era un cultivo habitual del pueblo azteca, que, además de utilizarla como planta ornamental y como alimento para el ganado, conocía sus propiedades medicinales. En el Codex Badianus, fechado en 1582, se cita como remedio de trastornos urinarios, mientras que los tallos de la Dhalia imperialis, gruesos y fuertes como los del bambú, se usaban, al parecer, para canalizar el agua hasta los poblados. Precisamente, bajo el nombre de Cocoxochitl –que significa algo así como tubería–, aparece descrita en la Historia de las plantas de Nueva España del naturalista valenciano Francisco Hernández, a quien Felipe II envió a México en 1570.

Sin embargo, la dalia no se conoció en Europa hasta finales del siglo XVIII, concretamente hasta 1789, cuando en el Real Jardín Botánico de Madrid floreció una primera remesa de rizomas enviada desde Nueva España. Y fue precisamente otro naturalista valenciano, Antonio José Cavanilles, quien dibujó y describió la planta por vez primera, con el nombre de Dahlia pinnata, en honor al botánico sueco Andreas Dahl. Así la incluye en el primer tomo de su obra Icones et descriptiones plantarum publicado en 1791. Unos años más tarde llegaron otras dos especies, descritas también por Cavanilles, como Dahlia coccinea y D. rosea.

De estas tres especies desciende la mayoría de los híbridos modernos, ya que desde el Botánico madrileño la dalia conquistó enseguida los jardines de Europa. La vistosidad de las primeras variedades, obtenidas en Bélgica, la convirtió rápidamente en una admiradísima planta ornamental.

Al alcance de todos

La dalia es una planta agradecida que cualquiera, por poca experiencia que tenga, puede cultivar con éxito. Las variedades modernas crecen sin problema en todas las latitudes, su peor enemigo son las heladas. Por ello, como deben plantarse justo a comienzos de primavera, los expertos recomiendan colocarlas primero en maceta, que por las noches se puede trasladar a cubierto mientras existe peligro de heladas tardías, y trasplantarlas más tarde a su lugar definitivo en el jardín. También recomiendan desenterrar los tubérculos a mediados de otoño, cuando las hojas ya están secas, y guardarlos a oscuras en un cajón con arena hasta la próxima temporada. Sin embargo, esto último solo es imprescindible en climas muy fríos.

Las dalias crecen a pleno sol en todo tipo de suelos, aunque prefieren los ricos y húmedos –siempre con un buen drenaje–. Son plantas glotonas que hay que abonar con regularidad para que se desarrollen bien y tengan una floración prolongada. Al comprar los rizomas, se debe seguir el mismo criterio que si se tratase de zanahorias, asegurándose de que estén frescos y sanos. Antes de plantarlos, a 5 centímetros de la superficie, conviene rastrillar el suelo y mezclarlo con un buen abono orgánico. Tampoco hay que olvidar que se trata de plantas exuberantes que desarrollan una espléndida mata arropando las flores. Por ello, la distancia entre ellas deberá ser de unos 40 cm si se colocan en plena tierra; en maceta pueden quedar mucho más juntas.

Los riegos serán moderados al principio, pero conforme la planta empiece a desarrollarse habrá que regar con frecuencia y de forma abundante. Las primeras yemas deben pinzarse para favorecer la aparición de nuevos brotes y el desarrollo arbustivo de la mata. Después, la mejor manera de mantener la floración es cortar algunas para hacer ramos y eliminar las otras en cuanto se marchiten. Los rizomas de calidad cultivados en un suelo bien abonado florecerán sin problema durante varios años, aunque con el tiempo irán degenerando. Para contrarrestar esta pérdida lógica de fertilidad, conviene mezclarlos cada temporada con otros nuevos.

Pilar Gómez-Centurión